丁字寨--菠萝峪--大佛寺穿越记

	今天竟然是晴空万里啊，出来走走，今天阳光很好，天气很好，心情也很好。从几天的雾霾里走出来，呼吸着清醒的空气，滋润的我全身的毛孔都张开了。从涝峪向西开始上山，这冬天的山有着一种荒凉的大气，上山的小路，是狭窄而又陡峭的羊肠小路，有些路段竟然是青石铺就，看来也是一条不知多少年代的古道了，小路沿山坡弯弯曲曲的升高，路上积雪未化，路旁荒草枯枝不断划着我的衣裤。尽管眼下是色彩单调的冬季，尽管没有绿叶红花，没有流水潺潺，但其山形之美已是让我陶醉其中了。 沿山脊前行翻过数个山头，绕了一大圈来到了丁字寨山顶，站在山顶远山近景一览无余，据当地村民讲，在以前站在丁字寨山顶可以看到黄河，可现在再晴的天也看不到了。可见近几年来空气污染之重，我们也可能再也回不到那种山青水秀的年代了。 我在山顶梦一样的看着下面的菠萝峪景区，它位于三面环山的山坳里，景区里面静悄悄的没有一丝人的迹象。波罗在梵文中的意思是为彼岸，那是一个山明水秀神仙们居住的地方，正因为风水奇佳，风景独好，就被人圈了起来，垒起围墙，截断溪流造了人工湖，开山毁树修了盘山路，砌上石阶，供上几位佛爷，就成了星级景区坐地收钱。这种急功近利的开发，往往把真的自然景观变成了一个假盆景。这在我国已是一种普遍现象，我们祖先生活了几千年的山山水水已经变得面目全非了，而且他们的子孙们已经没有权利再自由出入了。 在此时我们算错了路线，应该沿山脊走，我们急着进入景区却沿山腰横切下到景区里，结果为看景区的景点三上丁字寨，这丁字寨海拔600多米爬了三遍加起来要比泰山还高啊，这消耗了我们大量的体力。下山在景区公路左侧有一条上山的石阶路，沿此台阶我们气喘吁吁的来到了三圣佛洞，洞内光线暗淡，空气污浊，三位神仙挤坐在一个洞里同享香火到也不寂寞。也不知为什么所有的神仙都喜欢住在山洞里。尤其是在这人迹罕至的时令，趁着大仙们没有什么业务时应该更喜欢管闲事，我给他们磕几个头可能就更灵验啊。再往上走一段是伏虎洞，在一个很浅的山洞住着一位面目狰狞的伏虎罗汉，不过现在老虎也快灭绝了，这位大仙也不知失业下岗后如何再就业。根据景区指示牌再向上是黄巢寨遗址，当我们一鼓作气登上山顶，却没看见什么遗址的痕迹，什么也没有也算一道风景吧。 知青村位于景区上方，青桐山下，根据这里的简介，1968年，10余名济南市知青，响应毛主席号召，来到菠萝峪下乡，就住在这些房子里。不过这里叫知青村真是名不副实，就几间人去屋空的破房子，漏风的门窗一脸沉默，烟熏的墙壁似有心事，新刻的字和壁画，新砌的石桌石凳，新修了知青林。这里的经营者显然是要打造一种知青文化，以吸引人们的眼球，可是当年的知青有文化吗？说一千，道一万，有一个事实无人能够否定：那是一场数千万人无法自己决定自己命运的运动；他们的命运掌握在他人之手，犹如草芥，广大知青只不过是那个疯狂的年代被某个狂人玩弄于股掌之上的牺牲品罢了。当然也有少部分知青不甘被命运抛弃努力奋斗成为成功者，但对于大多数荒废了青春，蹉跎了岁月，身无一技之长的知青来说，那是一场噩梦。他们中绝大部分人的生活现在仍处于很一般的水平，相当一部分还在为住房、子女、甚至为户口和找工作而奔波。“上山下乡”，不仅牵扯着知青的命运，而且让整个家庭的陷入苦难的漩涡之中，亿万家庭承受着骨肉分离的痛苦。像这样一场运动是对民族和国家的毁灭。歌颂这样的运动，实在过于荒唐。 从知青村出来过金泉和甘露泉有开始上山了，攀上几百米的台阶在对面的山崖上出现了四座巨大的佛像，这就是景区新建的青桐山大佛。四座大佛虽是新建却也栩栩如生，他们带着似笑非笑的表情注视着我，那一份仿佛穿越时空的淡然使我不由得双腿发软，虽然今日没有香火，我只有默默点一注心香，也不知灵不灵。但我在凝视佛像中分明感到了一种宠辱不惊的生命境界，那可能就是一种佛的境界吧。绕过山涧走到大佛跟前，那佛脚竟然比我还高我们抱着佛脚照了相，这“临时抱佛脚”寓意深长啊。 沿山脊继续前行，翻越青铜山，从山顶下到大佛寺，大佛寺位于锦绣川乡青铜山南麓的悬崖上，据说是建于隋朝，是山东第一大佛，佛像高七米左右，我们是见寺就进，见佛就拜，虽然有时拜的稀里糊涂，我想那佛祖是不会怪罪的，只要拜就不会有错。不过这尊大佛近年来被那些愚昧的信徒糟蹋的不成样子了。我震惊地看到大佛被人为地描眉画眼、抹上了红嘴唇，披上了金色的外衣，在颈部还不伦不类地围上了一条红围巾，经过一番打扮的佛像焕然一新，但古风古韵尽失，怎么看都有些别扭，像假古董。这些所谓的善男信女的愚昧行为真是一种大不敬呀。这样做不但起不到保护大佛的作用，而且会破坏它原有的外观，纯粹的好心办坏事。 景也看了，也感慨了，唯一美中不足的是穿的新鞋有点坑爹，让我的脚上磨起三个水泡，最后从大佛寺到公路的5公里是一瘸一拐的在痛苦中完成的。痛却快乐着。